Один месяц дорог, или проездом по Центральной Америке...

Увеличить


Борясь со слякотной Питерской погодой и экономическим кризисом, вечером 26 ноября «легионеры» покинули родной город…И всего через какие-то двадцать с половиной часов, благополучно приземлились в Сан Хосе . Короткое объяснение с пограничниками не понимающими почему у нас не «костариканские» визы, а «шенген»… Разобрались. Пустили . Багаж вроде тоже долетел. Пока едем в отель- вспоминаем, что мы знаем об этой стране…

И так , Коста Рика – небольшое государство Центральной Америки. Расположено на узком перешейке( в самом широком месте всего 280 км), соединяющем два континента. На юго-западе Тихий океан, с Северо-востока- Карибское море. «Северным» соседом для Коста Рики , является Никарагуа. «Южным»- Панама. Территория – 51 тыс.кв.км., включая остров Кокос.

В 1502 году эту землю открыл Христофор Колумб. Высадившись на берег, экспедиция обратила внимание на местных индейцев, украшенных золотыми изделиями. Золота здесь не нашли, но название страны, в переводе с испанского «богатая земля», тик и сохранилось.

С мая по ноябрь в Коста Рике – Сезон дождей. Дождик начинается во второй половине дня и может быть достаточно сильным, но не продолжительным. Утром солнце…С декабря начинается сухой сезон- Дожди крайне редки.

Столица – Сан Хосе (San Jose), куда мы и прилетели. Официальный язык- испанский, также распространен английский. Время «отстает» от питерского на 9 часов. Самая высокая точка- гора Чиррипо (3810 м). Самый высокий вулкан - Ирасу (3431 м)…

Пока вспоминали - приехали в отель. Marriot - отличный отель в пригороде Сан Хосе, недалеко от аэропорта (ехать от аэропорта - минут пятнадцать). Здание построено в традиционном стиле латиноамериканского поместья - хасьенды. Изысканно отделанные интерьеры отеля, украшены предметами антиквариата. Правда, особенно его рассматривать нам пока некогда, переодеваемся и едем в национальный парк Поас ( National Park Poas)…

Вулкан Поас считается одним из крупнейших гейзеров в мире. Его кратер имеет диаметр около полутора километров, до сих пор активен и периодически извергает столбы пара и газов. По заявлению гидов, опасности для туристов не представляет…

К сожалению, когда мы подъехали к вулкану - туман густой пеленой покрыл все окрестности. Немного поиграв в «ежиков в тумане», мы удовлетворились созерцанием вулкана на фотографиях и схемах, расположенных на смотровой площадке…

Едем дальше к водопадам La Paz. Туман рассеивается и нашему взору предстает величественная картина бурной реки протекающей через джунгли с четырьмя каскадами водопадов. Картина потрясающая. Приходишь в восторг от разнообразия растительности и буйства красок.

Здесь же можно увидеть множество птиц. Особенно интересно наблюдать за разноцветными колибри, порхающими между цветов под дождем и туканами.

Небольшой совет: если будете в этих местах, обязательно возьмите с собой сменную одежду (хотя бы футболку) или позаботьтесь о плаще-накидке (купить можно в сувенирном магазине при входе в парк). Влажность очень высока и большая вероятность, что будет идти дождь, а расстояния для пеших прогулок – значительны и проходят совсем не по равнине. Вот так и мы, вымокли «до нитки». Но впечатления того стоили.

После «прогулки» интересно зайти на «ферму» бабочек. А если устали, можно пообедать в ресторане Colibries (работает с 11 утра до 16 )

Вечером можно немного отдохнуть в отеле. Marriot – действительно неплох. Симпатичные комфортабельные номера, вкусный ужин, два открытых плавательных бассейна, джакузи и сауна. Да много ли надо, уставшим после трансатлантического перелета и «прогулки» по джунглям, «легионерам».

На утро, решаем ехать в национальный парк Мануэль Антонио ( Manuel Antonio), расположенный на Тихоокеанском побережье. Дорога не близкая - ехать часов пять, но живописная.

По дороге проезжаем по мосту через реку Tarcoles. В мутной воде речушки, прямо под нами, отдыхают и лениво плавают штук пятнадцать трехметровых крокодилов (American Crocodile). Но достаточно чему-нибудь упасть в воду и эти громадины, проявляя чудеса подвижности и ловкости, бросаются на «потенциальную добычу», отталкивая друг друга...

Перед мостом через Tarcoles можно перекусить в кафе и купить сувениры. Интересны изделия из дерева, гамаки и ажурные цветные полотенца и накидки.

Мануэль-Антонио ( Manuel Antonio), – один из самых посещаемых парков Коста-Рики. Площадь его не велика, всего 16 кв. км., тем не менее, он включает в себя и великолепные пляжи, и птичьи заповедники, и дождливые леса, пересеченные сетью тропинок. Здесь можно увидеть Northern Raccoon, White - throated Capuchin, зеленых игуан и множество птиц. Главная достопримечательность национального парка это прекрасный песчаный пляж с мягким белым песком и небольшим коралловым рифом у побережья. Входной билет в национальный парк стоит около пяти долларов.

После прогулки очень приятно искупаться в океане. Два варианта – либо на публичном пляже, либо на «диком», расположенном на территории национального парка (не смотря на «дикость» - присутствуют душевые кабинки).

Уже, по сложившейся традиции, покупаем сухие футболки, на смену промокшим. Заодно, сувенир получается.

Уже по темноте выезжаем из Мануэль Антонио (время около 6 вечера). Останавливаемся поужинать в занятном ресторанчике AL Avion. Ресторан построен вокруг настоящего самолета, а в фюзеляже устроен бар и дискотека. Средняя стоимость «горячего» от 20 до 40 долларов USA. Кормят очень вкусно. Даже если закажите обычный стейк - не пожалеете...

Но, при чем тут дайвинг, может спросить кто-то из вас. А при том… Дальше мы летим в Белиз на дайвинг-сафари…

Перелет из Коста Рики до Белиза (Belize) занимает около трех часов. Так, вылетев Из Сан Хосе (San Jose) в 6:33 утра, в 7:45 мы уже вышли в транзитную зону аэропорта Сан Сальвадора (Сальвадор), а в 8:45 вылетели в Belize City (Belize), куда прибыли в 9:45 утра. В аэропорту «легионеров» встретила доброжелательная девушка с табличкой «Sun Dancer 2», которая оказалась, по совместительству, нашим дайв-гидом. Не обошлось без небольших недоразумений, пограничник долго смотрел на визу (выданную консульством Великобритании), в паспорте одного из нас, а потом сказал, что видит такую визу в первый раз в жизни и в Белизе она не действует… Часовые переговоры и уговоры ни к чему не привели. Пришлось вызывать «американских президентов» на выручку…

После успешного разрешения конфликта, мы отправились в Redisson Ft George Hotel, где за завтраком отпраздновали прорыв в Белиз-Сити. На «Sun Dancer 2» приехавших на сафари, принимают в 15 часов по субботам (через неделю, в субботу утром, туристы освобождают лодку). Позавтракав (блюдо от 20 до 45 долларов USA), мы пошли осматривать Belize City.

Раньше этот город был столицей Белиза, но в последствии столица была перенесена в Belmopan. Говорят, что причиной этого послужили частые в этих местах ураганы, разрушавшие город. Достаточно обветшавшая «колониальная архитектура», аура, усиленных солнцем «запахов города», море, лодки, персонажи в «дрэдах» - все это создает впечатление отличное, от ранее увиденного на глянцевых фото в рекламных буклетах (позже, нам посоветовали вечером в город не ходить, особенно с деньгами, документами и фотоаппаратурой).

Разместились на борту моторной яхты «Sun Dancer 2». Лодка, с первого взгляда, производит хорошее впечатление. Перестроена она была в 2004 году. Сделана из стали. Длина 42 метра. Ширина 8 метров. Помещается на ней 20 дайверов или сочувствующих. Каюты простые, но достаточно комфортные (все, включая кондиционеры, души и теле-видео аппаратуру, работает).

На дайв-деке расположено несколько столов для сборки и обслуживания фото-видео аппаратуры, емкости для ее промывки и опреснения. В пластиковых боксах сухие полотенца специально для протирки аппаратуры и рук после погружения. На корме два душа (вечером мыться прохладно, нет укрытия от ветра), в боксах рядом с душами – сухие теплые полотенца для дайверов. (Меняются после каждого дайва). Есть специальные емкости для промывки снаряжения. Расположение снаряжения достаточно стандартное - вдоль бортов и на просторном деке не вызывает проблем (особенно, если не «бить» борт «под завязку»). Джамп-дек не очень просторный. (Нам это не мешало, но если бы на борту было человек 20 дайверов - тогда неудобно. Хотя «дрифты» в этих местах не практикуются.) «Зодиак» - маленький, на дальних переходах устанавливается на специальные крепления на джамп-дек. Два трапа.

Над дайв-сайтами борт устанавливают, крепя одним носовым концом, поэтому он движется в режиме маятника. С кормы под воду спущена штанга-беседка (на глубину 5 метров см. фото). При возвращении на лодку в конце дайва, лучше заходить с носовой части, под яхтой, направляясь в сторону кормы. Далее необходимо закрепившись за штангу-беседку, дождаться момента, когда лодка-маятник примет крайнее равновесное положение в своем перемещении и только после этого всплывать к трапу. В противном случае, вы рискуете быть снесенными в сторону от трапа течением, возникающим при движении лодки (оно действительно сильное).

Питание на яхте достаточно приличное, особенно «легионеров» порадовало мороженое и пивной автомат (не перед погружениями). Просторный сан-дек удобен для релаксирующего отдыха. Есть два гамака, в которых приятно поспать при качке - убаюкивает. (Более подробное описание смотри в разделе-«Яхты», а если захотите отправиться на этой яхте на сафари – заполните форму).

Теперь о дайв-сайтах: в программу сафари входит посещение рифовой системы Light House Reef. Ключевой точкой в этом сафари является Blue Hole – одно из самых удивительных мест для погружений в Белизе. Фотографии Blue Hole, сделанные с вертолета, стали визитной карточкой дайв-сайтов в Белизе для дайверов во всем мире. В самом центре коралловой платформы Light House Reef на фоне изумрудной поверхности моря зияет глубокая голубая дыра диаметром 400 м и глубиной 145 м. Этот геологический феномен был открыт Жаком Ив Кусто в 1970г. в ходе экспедиции на его исследовательском судне «Калипсо».

Путь «Калипсо» в пространство бассейна над «Дырой» проходил над мелководной частью рифа среди кораллов и доставил команде Кусто немало тревожных минут. И сегодня посетители этого сайта следуют маршрутом, проложенным командором.

Сегодня Южный вход в бассейн «Дыры» используют маленькие лодки, доставляющие дайверов с соседних островов. Тогда как противоположная сторона используется для стоянки сафарийных яхт. Погружения осуществляются и в одном и во втором месте...

На глубине около 40 м. под козырьком, нависающим над бездной, можно наблюдать гигантские сталактиты. Возникает ощущение, что ты находишься среди колоннады готического собора. Существует несколько версий возникновения этого природного феномена. По одной из них, существовал большой древний коралловый риф. В ходе Ледникового периода и отступления воды с побережья, он оказался над поверхностью моря. Затем, начались дожди, проточившие в рифе карстовые пещеры и сформировавшие провал. Соли карбоната кальция образовали перенасыщенный раствор воды в пространстве пещеры и превратились в минералы, образуя живописные сталактиты. Со временем уровень моря повысился, образовав то, что можно видеть сейчас.

По другой версии, Blue Hole образовался в следствии обвала потолка гигантской подземной сухой пещеры, пространство которой было затоплено морем.

По правилам, существующим на сафарийных бортах в Белизе, технический дайвинг находится «вне закона». Поэтому, для нахождение среди сталактитов дайверам остается не более 7 минут, что не позволяет в полной мере насладиться созерцанием красот Blue Hole. Тем не менее, впечатления, полученные даже за это короткое время, достаточно сильные.

В то же самое время, погружение в Blue Hole для подготовленного технического дайвера не представляет значительных сложностей (зато представляет значительный интерес). К сожалению, гелий в Белизе недоступен, что ограничивает уровень сложности технических погружений рамками ER. Необходимо также помнить, что на бортах отсутствуют «спарки», а алюминиевые баллоны имеют только YOKE коннекторы.

Так что «любителям мастерить «спарки» на месте» - большое пространство для творчества... Кроме Blue Hole, Light House Reef имеет еще много интересных для погружений мест. Это Eagle Landing, Half Moon Wall, Tarpon Cave, Uno Coco, Que Brada, Aquarium, Painted Wall, Abyss West. Погружения, в основном, проходят вдоль вертикальных отвесных стенок. Течение практически отсутствует. Видимость порядка 30 метров.

После сафари на моторной яхте «Sun Dancer», легионеры клуба «ORCA» продолжили свое знакомство с Белизом. Наш путь лежал к границе с Гватемалой, в затерянный среди джунглей приют для путешественников «Лапа Ягуара».

Jaguar Paw Jungle Lodge - уникальный отель, скрытый в глубине тропического леса на реке Caves Branch, рядом с одной из крупных и наиболее известных пещерных систем Белиза.

Прочитав об этом в путеводителе, в первый же вечер нашего пребывания в «Jaguar Paw», мы решили немного «пройтись» по этой пещере. Вооружившись фонарями, подводными фотоаппаратами и масками, легионеры спустились в пещеру и не взирая на виденных на днях крокодилов, поплыли в сторону от входа. Надо вам сказать впечатления не забываемые (видимо не давали покоя воспоминания о крокодилах, которых мы видели в Коста Рике). Вода в реке идеально прозрачная. Температура – комфортная, приблизительно 25-26 градусов. Течение достаточно слабое (плыли против течения). В свете фонаря проплывали маленькие рыбки (крокодилов не было). Иногда, вдоль стен пещеры, нам встречались небольшие площадки с красующимися на них сталактитами и сталагмитами. Выходили из воды, фотографировали.

Проплыв метров триста от входа в пещеру, мы обнаружили громадный сухой зал, который, как мы узнали позже назывался Crystal Cave. Это была знаменитая Кристаллическая Пещера - одна из самых больших известных пещер в Белизе.

Crystal Cave - внутреннее святилище кристаллических сталактитов, сталагмитов, целых каменных дамб. Пол пещеры напоминает гигантские лунные кратеры. Через большой сухой зал протекает река образующая в нескольких местах каскады небольших водопадов. В некоторых местах река достигает десятиметровой глубины. Уставшие, мокрые и восхищенные увиденным, мы вернулись в отель.

На следующее утро, уже в сопровождении гидов, мы проплыли на надувных камерах два с половиной километра по подземной реке, наслаждаясь красотами пещер... В один из дней, нашего пребывания в Белизе, после сафари на Sun Dancer, мы решили посетить руины одного из крупнейших городов цивилизации майя – Тикаль.

Располагается Тикаль (Tikal) в соседней с Белизом (Belize), Гватемале (Guatemala). По признанию ЮНЕСКО, это место является одновременно и природным заповедником и культурным наследием человечества. Знаковое место, одним словом...

Сказано – сделано. Утром часов в семь выезжаем из «Лапы ягуара». По словам гидов, ехать около пяти часов. На границе с Гватемалой, оплачиваем однократную визу (около 30 долларов USA). Рядом с объявлением о сумме таможенных и визовых сборов, красуются несколько плакатиков в стиле «вооружены и очень опасны» (перевод дословный). На одном из них, парочка в стиле Бони и Клайда – белолицая девушка (блондинка) и черный, как смоль парень...

Дорога не везде имеет асфальтовое покрытие, поэтому наша машина пылит, как «сбитый Юнкерс». Ехать можно только с закрытыми окнами и включенным кондиционером. По дороге, рядом с покосившимися чахлыми домиками, наблюдаем фигуры сделанные из соломы и обряженные в человеческую одежду. Вместо голов у многих из этих фигур, черепа коров с длиннющими рогами...

Долго ли коротко, подъезжаем к заповеднику. Въезд охраняется вооруженной охраной. Занятные дорожные знаки вдоль дороги, предупреждают о том, что дорогу могут перебегать дикие животные (изображен ягуар) или переползать змеи (изображена змея). Чувствуется, что зверюшек здесь много...

На территории заповедника обитает около 250 видов птиц, разнообразные рептилии, ягуары, обезьяны. Культура народа, населявшего в древности этот район, представляет огромный интерес для современности: майя обладали широкими знаниями в астрономии, на основе которых составлялись необычные календари, были специалистами в медицине, искусстве, архитектуре, строительстве городов, политике. Наряду с этим, народ майя был очень воинственным и не гнушался жестокими церемониями жертвоприношений...

В Тикале сохранилось более 3000 сооружений, возведенных за долгие века до завоевания Гватемалы испанцами: крепости, площади, на которых играли в мяч (проигравшую команду, кстати, убивали), святилища, пирамиды, дворцы знати, церемониальные платформы. Многие здания украшены изящными скульптурами, стелами с рельефами и надписями. В храмах, в которых исполнялись обряды магической политеистической религии майя, сохранились алтари и резные деревянные притолоки.

Было приятно отметить, что многие из строений находятся в состоянии реставрации, что демонстрирует отношение государства (не самого богатого в Центральной Америке) к своей истории...

Обратно едем уже по темноте. Гид предупреждает нас, что в восемь часов вечера, граница закрывается для прохода и проезда граждан и туристов, так что нужно поторопиться. Торопимся. Не останавливаемся даже у ресторанов по дороге, хотя уже все сильно проголодались. С интересом наблюдаем, что фигуры людей-коров, виденные нами по пути в Тикаль, полыхают в ночи, разбрасывая хлопья искр. А вот света не в одном доме нет. Слышны то ли взрывы хлопушек, то ли выстрелы. Видимо праздник какой-то – народ погуливает, да постреливает. Наш гид не знает, что происходит... При переходе границы, неожиданно сталкиваемся с небольшой трудностью. Оказывается, что по нашей визе в Белиз уже не пускают...

Минут десять переговоров и нам предлагают заполнить анкеты, заплатить по 50 долларов и получить новые визы. Все бы не чего, да на анкетах требуются фото. Все осложняется еще тем, что наши машины уже проехали границу и обратно их уже не пускают, в приграничном поселке нет электричества, а до закрытия границы остается полтора часа...

На трех такси добираемся до фотолаборатории, чудом присутствующей в приграничной деревушке. Дальше - еще чудесней. Не понятно как, наши гиды находят местного фотографа (в деревне праздник, нет света и сотовой связи), тот не понятно где добывает бензогенератор и в лаборатории зажигается свет... Клеим вновь сделанные фото легионеров на анкеты (фото такие, что без смеха смотреть не возможно) и мчимся на такси обратно к границе. Дальше общение с местными пограничниками и таможенниками. И чудо,за десять минут до закрытия границы, мы все же успеваем ее перейти... Уставшие , но довольные, ночью возвращаемся в объятья «Лапы ягуара»...

На следующий день часть легионеров отправляется на родину к заснеженным елкам, а самые стойкие продолжают исследовать пирамиды майя. Сегодня наш путь лежит к Xunantunich и Cahal Pech.

Xunantunich является вторым самым высоким древним сооружением в стране, расположен вдоль San Jose Succotz, в нескольких милях от западной границы Белиза. Частично восстановленная, самая большая пирамида, El Castillo, возвышается на 130 футов выше главной площади, с нее открывается фантастический вид на районы Белиза, и Гватемалу. Залезли - действительно красиво.

Гид показал нам ванны, которые царственные особы использовали для омовения своих бренных тел. Да уж - мелковаты. Да и способ нагревания воды от разогретых в костре камней напоминает «туристические забавы». Зато поражает высота ступеней на пирамидах. Это какие же ноги надо иметь?!...

Cahal Pech расположен на холме, на расстоянии в 15 минутах от древних развалин Xunantunich. Они состоят из храмов, которые демонстрируют прекрасный пример мастерства строителей цивилизации майя. Предположительно, что этот район был местом жительства знатных особ и их приближенных. Все это было создано 800 лет до нашей эры. Участок состоит из 34 строений, расположенных на двух акрах...

Поздно ночью мы увидели огни Гаваны...

Так как аэропорт достаточно близко находится от центра города, то до отеля Telegrafo, добрались быстро...

Изначально на Кубе наш маршрут предполагался следующим образом:

Первый день - прилет в Гавану и трансфер в Отель (Telegrafo). Встреча с компанией CUBA TUR.

День второй - завтрак в отеле, осмотр центра города, выбор и осмотр арендованных машин. Обед. Переезд на них в Тринидад (Trinidad). Hочевка в отеле.

Третий день - завтрак в отеле. Два погружения в районе Тринидада (залив Сьен фуэгос). Обед в Тринидаде, обзорная экскурсия по городу, и переезд в Санта Люсию (Santa Lucia).

Четвертый день – «кормление акул» в Санта Люсии и дальше переезд в Сантьяго де Куба, размещение в отеле.

День пятый - обзорная экскурсия по Сантьяго де Куба и окрестностям. Обед. Ночной переезд в Варадеро. Размещение в отеле.

День шестой – утренние погружения в районе Варадеро. Обед во второй половине дня – время свободного отдыха.

День седьмой. Утренний релакс в отеле. Дальше переезд в аэропорт, для возврата арендованных машин. Вечером вылет во Франкфурт...

Но в дальнейшем, программа претерпевала определенные импровизационные изменения, по желанию участников, хотя, в общем, была похожа на первоначальную...

Получив номера и приняв душ, не смотря на усталость, мы направились в сторону Малекона.

Набережная Мелекон (Malecon) тянется на семь километров, вдоль исторических кварталов города и особенно прекрасна на закате. С одной стороны - море, с другой – город. Благодаря своим красивым видам и возможности уединиться, эта набережная овеянная романтикой, стала местом романтических встреч и свиданий. Правда в непогоду, когда волны бьются о скалы и перехлестывая через парапет, заливают проезжающие по набережной машины, радуются этому только местные ребятишки ...

Изначально задуманная, как прогулочная дорога от Кастильо-де-ла-Пунта, в 1902 году набережная была открыта. И вблизи старого города, активно стали строиться отели, кафе и рестораны. В 1921 году Малекон дотянулась уже до Калье-23 и стала ближайшей дорогой, связывающей старые и новые городские кварталы.

На следующий день, позавтракав в отеле, мы решили прогуляться по Гаване уже «по светлому»...

Центр Гаваны напоминает обнищавшего, некогда состоятельного человека, блуждающего в лохмотьях, не всегда хорошо пахнущего, тем не менее, сохранившего в чертах лица, остатки благородной внешности...

Площадь Парке-Сентраль (Parque Central), где расположен наш отель, была разбита на границе старого города и центра Гаваны между Капитолием и променадом (PRADO) еще в 1877 году. Посреди площади была установлена статуя Изабеллы 2, которую позже заменили на памятник Хосе-Марти. Площадь является сердцем Гаваны и излюбленным местом для встреч. С наступлением вечерней прохлады сюда стекаются люди, чтобы поговорить о политике, музыке или бейсболе...

Если пройти чуть дальше по Calle San Rafael, то попадаете к бару-ресторану «Флоридита» (таксист повез нас через соседние кварталы и взял 5 долларов за поездку, а идти от нашего отеля - минуты три-четыре).

Бар «Флоридита» – колыбель нового дайкири. Именно здесь, в 1930 году бармен Констант усовершенствовал оригинальный коктейль. Новый дайкири в состав которого входит белый ром, лимон, сахар и несколько капель мараскина, рождался не без участия завсегдатая этих мест - Эрнеста Хемингуэя. Память о нем и сейчас присутствует в этом баре, в виде скульптуры, сидящей за «барной» стойкой. Ее создал скульптор Фернандо Боада, еще при жизни писателя. Туристы очень любят фотографироваться, присев рядом с Хемингуэем...

Пока мы пили дайкири и слушали музыкантов, играющих здесь же «в живую», пошел тропический ливень. Пришлось немного подождать, пока погода успокоится...

Пообедав в ресторанчике рядом с отелем, едем за арендованными машинами в аэропорт. Там нас ждут два новеньких (пробег 78 км), Ssang Yong Rexton, один белоснежный, другой черный.

Немножко жалея, что для осмотра Гаваны мало времени, двигаемся в путь. Нас ждет Тринидад... Уже поздно ночью, подъезжаем к отелю расположенному на песчаном полуострове, в окрестностях Тринидада...

Утром после завтрака, сажусь в машину и еду в «марину», расположенную рядом, договариваться о погружениях ...

Ну что можно сказать о погружениях в этих местах: отношение очень доброжелательное, сервис, правда на троечку, баллоны с «Yoke» коннектором. С видимостью и погодой нам повезло не очень, в предыдущие дни был шторм и поднялась сильная взвесь...

Зато сам город Тринидад (Trinidad), куда мы поехали после обеда, произвел очень хорошее впечатление...

Тринидад (Trinidad) был основан в 1514 году Диего Веласкесом. В 1988 году ЮНЕСКО включило этот город в список мирового наследия. Здания пастельных тонов, выполненные в колониальном стиле, создают ощущение, что время здесь остановилось.

Город, который еще в 17 и 18 веке стал крупным экономическим центром торговли сахаром и рабами, впоследствии был долгое время изолирован от прочих частей острова (с 1850 по 1950 гг.), что позволило сохранить ему первоначальную планировку и архитектуру. Первоначально, основным занятием жителей Тринидада была контрабанда, но в последствии она стала приносить меньший доход из за постоянных нападений пиратов...

Прогуливаясь по брусчатой мостовой в центре города, можно заметить стволы старинных пушек, вкопанных в землю рядом с углами домов. Оказывается, таким образом, хозяева домов защищали их от повреждений колесами повозок, перевозящих товар...

Оставляем машины припаркованными рядом с туристическим офисом, под присмотром загорелого «громилы» и идем в исторический центр города пешком.

Площадь Майор - сердце города. Здесь находятся самые интересные исторические здания и музеи. Это музей колониальной архитектуры и дворец Кантеро, кафе «Канчанчара» («Canchanchara») и монастырь святого Франциска, дворец графа Брунета и церковь Святой Троицы.

В большинстве колониальных домов Тринидада, в отличие от от других городов, нет ни галерей ни прихожих. Крыши домов покрыты черепицей. Большая входная дверь, которая часто дополнительно имеет разделение еще на две поменьше, ведет в просторную гостиную, из которой можно попасть в столовую и спальню. Часто присутствует выход во внутренний дворик. На деревянных парадных дверях обычно присутствует украшение в виде пилястров или лепнины. Окна домов снабжены плотными деревянными ставнями вместо оконных стекол. Как и везде на Кубе, окна первых этажей, снабжены металлическими решетками.

В центре города много мастерских местных художников. Есть также несколько сувенирных базаров, на которых продаются различные кустарные изделия...

Перед тем, как ехать дальше, заходим в сигарный магазин и покупаем сигары. Конечно, их предлагают и на улице, причем делают это местные торговцы на каждом шагу и значительно дешевле, чем в магазине, но приобретать подобный товар вам не советую – скорее всего это будет дешевая и некачественная подделка.

Сигары.

Неотъемлемой частью кубинской культуры и истории являются кубинские сигары. Известно, что их курили еще индейцы-аборигены. При Колумбе, табак стали импортировать в Европу, где ему приписывали поначалу даже целебные свойства.

В искусстве изготовления сигар кубинцы, передающие опыт от поколения к поколению, поистине достигли совершенства.

Создание сигары начинается торседором (мастером), с отбора листьев для наполнителя (начиночных листьев). Наполнитель составляют три листа растения: секо, лигеро и воладо. Далее начиночные листы скручиваются и заворачиваются в связующий лист (капоте), потом в покровный лист (капа). Капа – гладкий лист, придающий сигаре законченный вид, с соответствующим цветом и ароматом. После того как заготовка сигары скручена, покровный лист обрабатывается для достижения полной гладкости. Далее делается обрезка концов и верхний кончик сигары оборачивается еще одним листом, срезаемом при раскуривании. Весь процесс скручивания происходит вручную, на специальной дощечке - таблете. Изготовленную сигару проверяют на специальном шаблоне, с отверстиями стандартных размеров. И в соответствии со стандартом обрезают по длине.

Продолжение следует... ВСЕГДА.

Использованы фотографии Константина Некрасова



Коста Рика.
фото Константина Некрасова Коста Рика.
фото Константина Некрасова Коста Рика.
фото Константина Некрасова Коста Рика.
фото Константина Некрасова Коста Рика.
фото Константина Некрасова Коста Рика.
фото Константина Некрасова Коста Рика.
фото Константина Некрасова Обучение техническому дайвингу в Санкт-Петербурге. Клуб ORCA. Обучение техническому дайвингу в Санкт-Петербурге. Клуб ORCA. Коста Рика.
фото Константина Некрасова Обучение техническому дайвингу в Санкт-Петербурге. Клуб ORCA. Обучение техническому дайвингу в Санкт-Петербурге. Клуб ORCA. Коста Рика.
фото Константина Некрасова Коста Рика.
фото Константина Некрасова Обучение техническому дайвингу в Санкт-Петербурге. Клуб ORCA. Обучение техническому дайвингу в Санкт-Петербурге. Клуб ORCA. Обучение техническому дайвингу в Санкт-Петербурге. Клуб ORCA. Обучение техническому дайвингу в Санкт-Петербурге. Клуб ORCA. Обучение техническому дайвингу в Санкт-Петербурге. Клуб ORCA. Обучение техническому дайвингу в Санкт-Петербурге. Клуб ORCA. Обучение техническому дайвингу в Санкт-Петербурге. Клуб ORCA. Обучение техническому дайвингу в Санкт-Петербурге. Клуб ORCA. Коати, или коата, как называют его местные. Еще более гордое название - носуха Нельсона ( Nasua narica). Относится к семейству енотовых. Коати Коати Коати Коати Носуха