Куба далеко..Куба -рядом..

Начало рассказа - "Приключения легионеров дайвинг-клуба "ORCA" на Кубе" - ЗДЕСЬ.

Едем дальше. Наш путь лежит в сторону Playa Santa Lucia. Ключевые точки маршрута: Sancti Spiritus, Ciego de Avila, Camaguey, Sibanicu , Playa Santa Lucia.

Башня Иснага.Поместье Манака Иснага.

По дороге заезжаем в поместье Манака Иснага, где в девятнадцатом веке проживало около 350 рабов и до сих пор отлично сохранились их хижины, а так же смотровая башня владельца поместья. Башня Иснага высотой 45 метров действительно производит впечатление. Семь этажей, каждый из которых имеет свою собственную форму и украшения, возвышается над окрестными плантациями. С нее открывается замечательный вид. В прошлом, башня выполняла функции наблюдательного пункта за рабами. Небольшая входная плата (примерно 1 кук) и вы можете обозреть окрестности с высоты птичьего полета, поднявшись по скрипящей деревянной лестнице на самый верх.

Легенда гласит, что башню построил в 1830 году , Альехо Иснага в ходе соревнования со своим братом Педро (кто построит более внушительное сооружение). В соревновании Альехо победил и получил от своего отца, в качестве приза, окрестные угодья в собственность...

Решаем пообедать по дороге...

Для этого останавливаемся в Sancti Spiritus.

Санкти Спиритус (Sancti Spiritus)

Санкти Спиритус – город основанный Диего Веласкесом в центре долины реки Туинуку, в 1514 году. А спустя восемь лет, он был перенесен в долину реки Яябо, где и находится по сей день.

В городе очень мало туристов, что позволяет в большей степени ощутить местный колорит. По старинному арочному мосту через реку Яябо въезжаем в город. Немного «покрутившись» по узким улочкам, мощеным неровными булыжниками, находим ресторан в окрестностях Парке-Серафин-Санчес...

Нужно торопиться в Playa Santa Lucia... По ночным дорогам Кубы ездить не просто. Особенно это касается не основных проселочных дорог.

Для того чтобы не потеряться, мы «брали языка» из местных (желательно чтобы это был полицейский, тогда можно спокойно выбирать скоростной режим самостоятельно). Если же вы останавливаетесь, чтобы спросить дорогу, то будьте готовы, что с вами будут говорить на испанском, и рассказывать весь маршрут со всеми поворотами до конца, даже если вам еще ехать километров пятьсот.

Не забывайте так же о том, что на дорогах Кубы заправки встречаются не часто, так что при каждом удобном случае лучше заполнять бак до полного, иначе есть большая вероятность «обсохнуть».

Ночью на дорогах нужно быть очень осторожным - много домашних животных, повозок и велосипедистов, которые почему то предпочитают движение именно в темное время суток и по середине проезжей части. А вообще покрытие дорог не такое уж ужасное, как нас предупреждали еще в Гаване (видели бы они наши дороги в глубинке)...

Плая Санта Люсия. Playa Santa Lucia

Глубокой ночью въезжаем в Санта Люсию и размещаемся в отеле...

Плая Санта Люсия – самый знаменитый курорт в провинции Камагуэй. Великолепные песчаные пляжи, тянущиеся на 21 километр. Красивый коралловый риф, расположенный километрах в трех от побережья, делает это место очень привлекательным для любителей подводного плавания.

Но рифы нас интересуют в меньшей степени. Приехали мы сюда, что бы увидеть местный «аттракцион» - кормление бычьих акул. Здесь располагается дайвинг центр «Sharks Friends» - «прикармливающий» акул.

Еще перед поездкой, читал в Интернете, что якобы с акулами стало плохо - не приходят они на кормежку. Но хочется верить в лучшее, тем более, что на стенах в дайвинг центре висят фотографии акул и их друзей в действии.

Утром собираем снаряжение, грузим все в машины и в сопровождении автобуса с гидами, едем к месту погружения. По дороге автобус заезжает в прибрежную деревушку, где один из гидов забирает «прикормку» для акул - большую замороженную барракуду и подводное ружье с ластами - для себя. Едем дальше и через несколько минут подъезжаем к бетонной площадке на берегу маленькой бухты. Из воды торчит ржавый трап. Одеваемся. Гид предупреждает о правилах безопасности, в том числе о том, что кормление происходит на глубине тридцать метров, где время пребывания ограничено 20 минутами и о возможности очень сильного течения...

Спускаемся, течение действительно сильное, хорошо, что есть чем «прикрыться». Прижимаясь к грунту плывем вдоль затонувшего судна, спускаясь все глубже и глубже.

Видим ровную песчаную площадку с «плахой» - ровным камнем к которому приделан металлический штырь.

Один из гидов начинает стрелять из подводного ружья «в молоко» (видимо, звук выстрела должен привлечь акул), другой «потрошит» барракуду.

Видимость - метра 2,5 – 3. Проходит минут пять - нет акул. Десять - акул нет. Гид смотрит на меня и пожимает плечами. Пятнадцать минут - ситуация та же. Еще через несколько минут, гид предлагает начать всплытие. Похоже не судьба, или «Интернет» все же прав...

При всплытии осматриваем затонувший кораблик, встреченный нами в начале дайва. Рыбки, и маленькая мурена...

На поверхности гид оправдывается, говорит, что обычно акулы приходят, но сегодня видимо не судьба... Промываем снаряжение в пресной воде в дайвинг-центре (кстати, баллоны в центре с коннектором DIN). Фотографируемся «на память»...

Решаем немного скорректировать маршрут... Наш путь лежит к подводной пещерной системе Куэва де лос Песес, имеющей впадину глубиной 70 метров. Пещера распологается в окрестностях Плая-Ларга (Playa Larga), между Caleta del Rosario и Punta Perdiz.

Опять ночные дороги Кубы... Решаем заночевать в Сьенфуэгосе (Cienfuegos) - столице одноименной провинции.

Сьенфуэгос (Cienfuegos)

Этот город был построен в 1819 году и получил свое название в честь губернатора Кубы - генерала Хосе Сьенфуэгоса...

Утром осматриваем город и едем дальше к пещерам. Там нас уже ждут...

Залив Свиней (Bahia de Cochinos).

Это место стало известно 16 апреля 1961 года, когда в разгар «холодной войны» между Кубой и США, здесь высадилось около 1400 наемников (в основном из бывших кубинских эмигрантов), подготовленных ЦРУ. «Забрасывали» их с территории Никарагуа, на шести десантных кораблях, с прямого одобрения президента США, Джона Ф. Кеннеди. Уже на следующий день, несколькими американскими бомбардировщиками B-26, были атакованы военные базы на острове. Против отряда контрреволюционеров, высадившегося на берегах залива, выступили кубинские вооруженные силы во главе с Фиделем Кастро. Бои длились три дня и завершились поражением интервентов. США прекратили воздушные налеты на Кубу (учитывалась и советская поддержка Кубы в то время). Отряды контрреволюционеров сдались на милость победителей, оставшись без американской поддержки. После двадцати месячного заключения, многие из наемников были выданы США, в обмен на поставку медикаментов и оборудования для больниц... Вот такая история...

Тем временем, мы едем по извилистой дорожке вдоль побережья Залива Свиней. Дорога отвратительная - как будто «после бомбежки», то там, то тут встречаются глубокие ямы.

«CUEVA LOS PECES»

По дороге несколько раз встретили вооруженных всадников (вообще занятно, что всадники на Кубе обычно ездят «парочками»). Видим дорожный указатель «CUEVA LOS PECES», а чуть дальше небольшой домик, расположенный прямо у дороги. Это и есть дайвинг-центр, проводящий погружения в пещерах.

Короткий брифинг. Собираем снаряжение и переносим его ближе к природному «озерку» в стороне от дороги, это и есть «вход» в пещеру. Рядом устроена смотровая площадка и ресторанчик, так что все действо происходит на глазах у «зевак», наблюдающих за нами с шезлонгов...

Первые несколько метров спускаемся в воде напоминающей студень, «картинка» расплывчатая. Здесь смешивается пресная и соленая вода, дальше – «прозрак», видимость составляет, примерно, двадцать пять метров. Метрах на тридцати вход в пещеру. Установлен «ходовик»...

Да красивая, да - несложная. Что сказать, хорошо, что заехали...

Разобрав снаряжение и перекусив, садимся в машины и едем дальше. Очень хочется добраться до Варадеро в более или менее «разумное» время.

Варадеро (Varadero)

Варадеро (Varadero) - курортное место, расположенное на острове Икакос. Въезд на территорию курорта осуществляется через подвесной мост...

Раньше Varadero был фешенебельным американским курортом для богатых. Еще в девятнадцатом веке здесь стали строиться летние резиденции миллионеров. Но после прихода к власти правительства Кастро в 1959 году, район стал доступным и для некоторых представителей местного населения.

Теперь этот курорт пользуется большой популярностью среди канадских, европейских туристов и россиян. Место пляжно-отельного отдыха с бесконечными белыми пляжами и чистой голубой водой.

Весь курорт, который можно целиком проехать на велосипеде или мопеде, состоит из череды отелей, баров, ресторанов и дискотек...

Место не очень веселое, но спокойное. С другой стороны, кому что нравится...

На следующий день, оставив легионеров отдыхать на пляже, я сел в машину и решил еще раз доехать до Гаваны (ну не люблю я этот пляжный отдых).

Дорога до Гаваны идет вдоль живописного побережья (если выезжать из Варадеро (Varadero) по платной дороге). Расстояние около 140 километров. Дорожное покрытие достаточно приличное. Ехать чуть больше часа.

Возвращение в Гавану.

Во время прошлого посещения, мы так и не попали в район Старой Гаваны. Пытаюсь ликвидировать это упущение. И не зря, ведь Старая Гавана является историческим сердцем города и даже включена в 1982 году ЮНЕСКО в список мирового наследия.

Квартал Старой Гаваны застроен, в основном, испанскими архитекторами. Время здесь как будто остановилось...

Уходящая натура. Старая Гавана. Дайвинг и путешествия вместе с WWW.TECH-DIVING.RU

Площадь Плаза–де-ла-Катедраль ( Plaza De La Catedral) является одним из символов Старой Гаваны. Над площадью возвышается барочный фасад собора Сан-Кристобаль, одного из самых красивых соборов Америки. На ступенях собора часто можно видеть женщин одетых в колониальные одежды. Они пытаются предсказывать вашу судьбу.

Если вы устали, можно передохнуть, перекусив в ресторане «Эль Патио». Ресторан расположен во внутреннем дворике дворца маркизов де Агуа-Клара, что с права на площади, если стоять лицом к собору. Раньше здесь был ресторан «Париж», потом офис Промышленного банка. Напротив, в паласио графа Ломбильо, расположен Музей истории Гаваны и проходят фотовыставки. А рядом, в паласио маркизов де Аркос, расположены художественные галереи. Вообще, площадь Плаза–де-ла-Катедраль можно по праву назвать площадью музеев. Здесь расположен еще и Музей колониального искусства, а так же Экспериментальный центр графики с Музеем гравюры.

Есть еще одно «историческое» место в окрестностях этой площади. На Calle Empedrado расположен «Бодегита-дель-Медьо» ( La Bodeguita Del Medio) - ресторан прославившийся благодаря пристрастию Эрнеста Хемингуэя, любившего выпить мохито именно здесь.

Эрнест Хемингуэй.

Классик американской прозы, Эрнест Хемингуэй, влюбился в Кубу еще в 1932 году, когда впервые попал сюда. В 1939 он перебрался жить на Кубу и остановился в отеле «Амбос Мундос», расположенном в Старой Гаване. В последствии он перебрался из отеля на тихую виллу Финка-ля-Вихия, расположенную в пригороде. Здесь он прожил почти двадцать лет. А за год до самоубийства вернулся в США... Теперь вилла превращена в музей. На вилле все осталось не тронутым, как и при жизни Хемингуэя.

Кажется , что хозяин только что вышел прогуляться и скоро вернется... Здесь храниться большая библиотека, насчитывающая более 9000 книг. В гостиной развешаны разнообразные охотничьи трофеи, добытые в африканских сафари...

В саду виллы сохранилась рыбацкая лодка писателя и кладбище его домашних животных, которых у него было за всю жизнь, порядка пятидесяти...

Но вернемся к Старой Гаване. Улица за улицей прогуливаясь по Старой Гаване, оставив машину запаркованной на набережной (стоит 1 кук «смотрящему»), я восхищался удивительной архитектуре и городской атмосфере этих кварталов.

Бредя по Calle San Pedro, я увидел вывеску «Havana Club», это оказался музей рома. Здесь можно проследить за процессом производства самого известного рома Кубы - «Гавана Клаб».

Кубинский Ром.

История рома восходит еще к шестнадцатому веку, когда из сахарного тростника удалось получить неочищенный дистиллят. Далее были разработаны технологии перегонки, и Ром начал свое триумфальное шествие по миру. Этот напиток стал неотъемлемым атрибутом кубинской жизни, наравне с сигарами. Ром это и ингредиент коктейлей, и завсегдатай любой веселой компании.

Первым этапом изготовления рома является растворение мелассы (липкой янтарной пасты - побочного продукта сахарного производства) в воде и добавление туда определенных ферментов закваски. Далее полученное «сусло» перегоняют и фильтруют.

В полученную «смесь», добавляют (через полтора года) спирт. Так рождается «сильвер драй» - молодой ром.

Далее «смешивание», под присмотром мастера-дегустатора, происходит добавление к новому рому других сортов. После этого ром выдерживается в течении, как минимум трех лет. Выдержка проходит при хранении рома в специальных дубовых бочках...

«Сильвер драй» - молодой ром, используется для коктейлей.
«Карта бланка»- ром трехлетней выдержки.
«Карта оро»- пятилетний.
«Аньехо»- семилетний.

Ну да ладно, что я все о роме. Я же за рулем...

Крепость Кастильо-дель-Морро.

Сооружение этой крепости началось еще в 1589 году. Проектировал ее итальянский архитектор Джаванни Батиста Антонелли. Судам, по пути в Испанию, приходилось время от времени складировать сокровища Нового Света в порту Гаваны. Поэтому возникла необходимость - защищать это место от набегов пиратов. Так была построена эта крепость с маяком.

Маяк Моррильо несколько раз перестраивался. Новое современное здание маяка, построенное по приказу генерала Леопольдо О Доннела в 1845 году, целиком каменная постройка, сохранилось до наших дней. Необычной формы фонарь маяка, освещает радиус в тридцать километров. С крепостных стен открывается прекрасный вид на порт и центр Гаваны...

Вернувшись на набережную Малекон и насладившись видами вечерней Гаваны, я решаю Возвращаться обратно в Варадеро.

Ехать приходится по темноте и я сбиваюсь с дороги (навигаторы запрещены на Кубе). Решаю взять «языка» в виде местного полицейского. Это оказывается ошибкой. Полицейский показывает мне явно не самую короткую дорогу (видимо у него есть большое желание поскорее добраться «на халяву» до дома). В результате, вместо 140 километров дороги до Гаваны, обратно я проезжаю 340. Половина из этого расстояния по «прекрасным» проселочным дорогам в ночи и без дорожных указателей, рискуя «обсохнуть» где-нибудь в пути под пальмой. Вспоминая «добрым словом» проводника, «прыгаю» с кочки на кочку на ста сорока км в час. Да уж, романтика...

Часа в три ночи, подъезжаю к отелю... Смотрю на глубокое, пронзительно звездное небо. Немного устал, но почему-то мне так легко и спокойно дышится на Острове Свободы.

Да, я люблю тебя, Куба...

Продолжение следует... ВСЕГДА.

Желающие присоединиться к нашим путешествиям, учебным программам или просто понырять в хорошей компании, могут связаться со мной по телефону: +7 921 796-11-36 (в Санкт-Петербурге)

или по телефону: + 3 725 986 33 99 (в Египте)

или e-mail: club@tech-diving.ru или воспользоваться формой на странице контактов.

Как всегда, тренинги проводит инструктор-тренер TDI/SDI N 8528 Konstantin Nekrassov.

Skype: banderas2070